8

Ошибки садоводов Ошибки садоводов при обрезке сада

Введение

Эффективность обрезки зависит от правильности выполнения отдельных операций. Правильно выполненные срезы быстрее зарастают, деревья быстрее восстанавливаются. Не снижается их устойчивость к морозам.

Последствия неправильной обрезки опасны для деревьев всех возрастов, особенно для молодых. Исправление разного рода ошибок, сделанных при обрезке сада, по времени может занимать до нескольких сезонов.


Содержание:

Планирование и регулярность ➢
Затягивание начала обрезки молодого сада ➢
Привязывание предметов к деревьям ➢
Не соблюдение сроков обрезки сада ➢
Использование при обрезке сада не подходящих средств ухода ➢
Срез на почку ➢
Срез на кольцо. Пеньки от срезанных ветвей ➢
Острые углы отхождения ветвей ➢
Нарушение соподчинения ветвей ➢
Плохое качество срезов и спилов ➢
Задир коры при обрезке толстых ветвей ➢
Мелкие травмы дерева при обрезке ➢
Использование для обрезки плохого инструмента ➢
Обработка дупел плодовых деревьев ➢

Планирование и регулярность

Случается, что ошибки делаются еще на этапе планирования и закладки сада, когда участок оказывается не правильно разбит на зоны (стоянка, зона отдыха, цветники, огород и сад). В уже имеющемся саду могут появляться новые строения, дорожки. Новые растения требуют размещения на плотно засаженной территории. Это может привести к чрезмерному уплотнению посадок, недостатку света и воды. Загущение посадок приводит к вытягиванию растений вверх, оголению больших участков расположенных в тени ветвей и смещению вегетативной массы к вершине кроны. Это затрудняет дальнейшее формирование деревьев и сбор плодов.

Самая распространенная ошибка садоводов это отсутствие ухода за садом. Многие считают, что плодовые деревья и кустарники растут сами по себе и вмешиваться в этот процесс не требуется. Такое отношение к саду приводит к накоплению огромной массы засохших и больных ветвей в кронах, вытягиванию растений вверх, врастанию крон друг в друга. Появляется периодичность плодоношения, которая особенно хорошо выражена у яблонь.

Если в Вашем саду побывал мастер и сделал обрезку, то это не значит, что можно навсегда забыть об этой процедуре. После сильной обрезки (а в запущенных садах другой обрезки и не бывает), Плодовые деревья, особенно яблони и груши, «пугаются» - в местах срезов выделяются особые вещества, стимулирующие пробуждение спящих почек, из которых образуются «волчки» или «жировки» (вертикальные побеги с очень сильным ростом). Такой побег может за несколько лет прорасти сквозь всю крону, давая ветвления. И таких побегов может быть до нескольких десятков. По сути формируется новая крона, на замену старой, при этом старая крона остается на месте. Волчки требуют огромного количества ресурсов для своего питания. Естественно, страдает урожай, а крона превращается в хаос. Необходимо либо самостоятельно и ежегодно в июне избавляться от таких побегов просто выламывая их, либо регулярно (хотя бы через год) приглашать в сад специалиста.

Затягивание начала обрезки молодого сада

Формирование плодового дерева надо начинать сразу же после посадки, не дожидаясь пока оно вырастет и формировать будет поздно. Если посадка была осенью, то первая обрезка должна быть проведена следующей весной. На ранних этапах, когда веточки еще тонкие и мягкие, нет ничего проще, чем удалить ненужные почки секатором, или даже прищипнув их ногтями. Или отогнуть молодые ветви в нужном направлении.
В дальнейшем, это станет сложнее, а дерево получит большие повреждения

Привязывание предметов к деревьям

В целом, привязывание к деревьям бельевых веревок, оттяжек для тентов и тому подобного, к ошибкам при обрезке прямого отношения не имеет. Однако, бороться с последствиями такой садовой инженерии случается: вросшие в кору и древесину тросы и веревки могут вызвать гибель целой скелетной ветви и даже всего дерева, если обмотан ствол.

Однажды мне случилось спасти клен, вокруг ствола которого был обмотан кабель, предназначенный для подключения садового фонаря. После засыпки грунта под газон, кабель оказался под землей и о нем забыли. Фонари по какой-то причине устанавливать не стали, а клен начал потихоньку "загибаться". Причину я обнаружил далеко не сразу.

А вот скворечник:

Скворечник привязали к стволу яблони и забыли про него. Когда я пришел делать обрезку, то пришлось спасать ветку, перетянутую проволокой. Если надо закрепить скворечник, прибейте его гвоздями к стволу - это совершенно безопасно для дерева. А еще лучше, установите его на специальном столбе.

Следите за местами закрепления Ваших веревок, тросов, проволоки и во время ослабляйте или снимайте их.

Не соблюдение сроков обрезки сада

В средней полосе России рекомендуется проводить весеннюю обрезку сада, когда деревья находятся в состоянии покоя. С конца февраля (при дневных плюсовых температурах), до конца апреля (до начала раскрытия почек). По морозам и при прогнозируемом наступлении морозов менее, чем через 2 недели, обрезку делать нельзя. Происходит глубокое промерзание и, так называемое, морозное иссушение среза.

С окончанием периода покоя, начинается сокодвижение и сильное течение сока из срезов. Такие срезы невозможно хорошо замазать. Сок привлекает насекомых - переносчиков инфекции. В южных регионах, где не бывает длительных морозов, обрезку садов делают в основном осенью.

В течение лета и осени можно вырезать только сломанные или засохшие ветви. В крайнем случае, удалить небольшие ветви, растущие явно не туда, куда надо.

Использование при обрезке сада не подходящих средств ухода

Это касается в основном средств для обработки срезов. Для защиты срезов при обрезке сада есть специальные средства. Самое известное - садовый вар. Есть и другие, разных фирм и ценовых категорий. В крайнем случае можно использовать масляную краску. Нельзя использовать краски и лаки на летучих растворителях. Они обжигают срез и он хуже зарастает. Нельзя использовать глину и навоз (да, и такое бывает!).

Часто случается, что сделав срез штанговым сучкорезом, замазать его не удается. До него просто невозможно достать. Предлагаю не переживать по этому поводу: лучше сделать срез и не замазать, чем оставить мешающую ветку расти дальше.

Функция замазки для срезов - предотвратить иссушение среза и проникновение в него инфекций. По этому, замазывание надо делать обязательно и в течение сезона по необходимости повторять.

Выбор средства следует делать исходя из личных предпочтений и финансовых возможностей. Обратите внимание, что некоторые замазки снабжены кисточками, упрощающими процесс нанесения и позволяющие сохранить руки в чистоте. Для меня, например, это важно. Отдельно хотелось бы сказать, что садовый вар, хоть и дешев, но имеет два важных недостатка: при низких температурах он становится твердым и не намазывается на срез. Если же обрезка делается поздно и сокодвижение уже началось, то намазать его на влажный от сока срез не менее трудно, чем на холодный. Я выбираю замазки, у которых эти недостатки сведены к минимуму. Не в качестве рекламы, скажу, что мне очень нравится «Lac Balsam» от фирмы Etisso.

Срез на почку

Срез на почку делается при необходимости укорачивания однолетнего прироста. Выполняется срез на почку наклонно, так чтобы плоскость среза проходила чуть выше вершины почки


Срез на почку: 1, 2, 3 - правильно; 4, 5, 6 - не правильно.

Делая срез на почку, можно оставлять «шипик» длиной 1,5 - 2 см для предохранения почки от проникающего отмирания тканей (Рис. 1, позиция 3).

Срез на кольцо. Пеньки от срезанных ветвей

При обрезке плодовых, одна из самых распространенных ошибок - пеньки, оставленные на месте срезанной или спиленной ветви. Правильно выполненный срез называется срезом на кольцо.


При этом линия среза проходит сразу же после кольцевого утолщения в месте отхождения ветви. Ткани дерева на месте правильного среза разрастаются, образуя «кольцевой наплыв», который стремится закрыть срез.

Часть ветки (пенек), оставленный на месте среза, не производит обменных процессов и не получает питательных веществ. Кора на нем очень быстро засохнет и процесс заживления раны остановится (рис. 2 справа и схема 2).

Схема 1 (правильно сделанный срез на кольцо)

Схема 2 (пенек на месте среза)


Варианты развития событий при оставлении пенька: 1 - пучок волчковых побегов; 2 - Засохший пенек

Если оставить пенек, как на схеме 2, то такая рана может не затянуться никогда, т.к. длина пенька может превышать возможный рост ствола в толщину. В этом случае, пенек будет медленно погружаться в толщу ствола при его разрастании, навсегда останется отверстием в коре и будет медленно разлагаться среди живой древесины.

Другой случай: оставленная часть ветви может содержать спящие почки, которые обязательно проснутся и дадут из пенька целый пучок сильных вертикальных побегов (волчков). С одной стороны это хорошо - рост этих побегов способствует заживлению среза, с другой стороны, эти побеги нам не нужны, что с ними делать дальше не всегда ясно.

Впрочем, пенек никогда не поздно спилить вместе со всем, что на нем выросло, соблюдая технологию. Но, следует помнить, что сначала оставив пенек, а потом его срезав, Вы наносите дереву вдвое больший ущерб, чем если бы срез сразу был сделан правильно. Если пенек оставлен давно и засох, то будет не лишним очистить отверстие от разложившейся древесины.

Также, стоит избегать резать слишком близко к стволу, т.к. в этом случае, срез будет иметь намного большую площадь.

Таким же образом удаляют сухие ветви. Пропил обязательно должен пройти через живые ткани, которые смогут затянуть рану. На срезе должно быть четко видно зеленое колечко камбия.

Острые углы отхождения ветвей

Случается, что ветви растут под острым углом друг к другу. Угол менее 40 градусов считается острым (оптимальный угол от 45 до 90 градусов). В процессе увеличения толщины ветвей, происходит саморасклинивание и раздвижение ветвей в стороны в точке их расхождения. Результатом будет разлом места расхождения, причем этот разлом произойдет, когда ветви будут уже достаточно старыми и ценными в общей картине кроны.

Разлом ветвей с острым углом отхождения, схема Разлом ветвей с острым углом отхождения, фото
Бороться с острыми углами очень просто в молодом возрасте и очень сложно в старом. Большое количество яблонь стоит в садах стянутые веревками или проволокой из-за того, что хозяин пожалел (или поленился) вовремя отрезать одну из веточек или отогнуть ее в сторону от соседней. Иногда саженец дает сильный побег возле самой земли, который становится вторым стволом и резать его жалко. Я рекомендую перебороть жалость и сделать так, как лучше для дерева - удалить один побег, пока он не стал стволом. Иначе, лет через 10 - 15 дерево разломится у земли и будет дальше стоять стянутое подручными материалами.

Одним из методов соединения разламывающихся стволов, когда уже поздно и жалко выпиливать один из них, является их прививка сближением или аблактировка (смотреть в конце статьи).

Нарушение соподчинения ветвей

Длина и относительная высота верхушки побега напрямую влияет на силу его роста, способность к ветвлению и склонность к образованию цветочных почек. Статья о соподчинении ветвей при обрезке сада.

Плохое качество срезов и спилов

При работе затупленным или неисправным инструментом, а также при работе в неудобных положениях, бывает трудно сделать качественный чистый срез. Спил, сделанный садовой пилой, практически всегда имеет неровные края с торчащими волокнами древесины. Такие срезы хуже зарастают и их нужно дополнительно обрабатывать. Если спил получился "лохматым", с рваными краями, то его нужно подчистить острым ножом. Острым считается нож, которым можно побриться. Хороший срез имеет гладкую, блестящую поверхность без ступенек и выступов.

Задир коры при обрезке толстых ветвей

Схема 3. Цифрами показана последовательность пропилов.
Разлом светей с острым углом отхождения При удалении толстых тяжелых веток, которые трудно удержать, может образоваться задир коры, который потом очень трудно вылечить. Чтобы спилить тяжелую ветку, надо отступить от линии предполагаемого пропила 15 - 20 см и сделать «черновой» пропил (схема 3). Сначала подпилить ветку снизу, затем сверху на 4 - 5 см ближе к стволу. После того, как ветвь удалена, делаем «чистовой» пропил, удаляя оставшийся пенек на кольцо. Направление 1-го пропила снизу вверх, 2-го сверху вниз, а 3-го исходя из конкретных условий и удобства работы. В любом случае, не зависимо от толщины спиливаемой ветви, нужно следить за тем, чтобы не оторвать полоску коры, когда пропил почти завершен. Лучше подстраховаться черновым пропилом.

Мелкие травмы дерева при обрезке

В ходе выполнения работ по обрезке сада, и других видов работ в саду, случается задеть однолетний побег, зацепиться за него одеждой и сломать его кончик. Можно сломать просто почку, расположенную на конце побега. На первый взгляд, ничего страшного: почек даже на молодом деревце сотни. Однако, каждая почка это будущий побег, который мог бы вырасти из нее в этом году. Представьте, что Вы обрезали деревце, переведя его рост на определенные почки, а потом часть из них сломали. Картина развития дерева может измениться весьма существенно и сильно разниться с Вашими планами.

Использование для обрезки плохого инструмента

Секаторы, садовые пилы и ножи должны быть остро заточены, находится в исправном состоянии, без коррозии и погнутых деталей. Пользуйтесь качественным инструментом, который конструктивно способен выполнять свою задачу. Если секатор не режет, а жует, пила не пилит, если нож тупой, лестница сдирает кору... Уважайте свои растения, не калечьте их, и они скажут Вам спасибо урожаями и привлекательным внешним видом.

Обработка дупел плодовых деревьев

Разрез кольцевого наплыва для ускорения зарастания дупла

Случается, что на месте погибшей ветки образуется дупло. Часто такие дупла забивают глиной, цементом, пластилином и т.п. материалами, призванными предотвратить проникновение в полость дупла воды и насекомых. Существует много мнений по этому поводу, в том числе и такое, с которым я согласен сам: дупло заделывать не нужно! Воду этой пробкой остановить нельзя. Ни бетон, ни глина не являются гидроизоляторами, пластилин не может обеспечить полную герметичность на стыке с корой. А раз она не полная, значит вода вход отыщет. А выход - нет. Вытечь ей некуда, а испариться быстро в замкнутом пространстве она не может. То же и с насекомыми. Некоторые виды вредителей любят жить в щелях и мелких полостях.

Я рекомендую следующий метод: дупло нужно максимально освободить от мертвой древесины и делать это регулярно. Если дупло сквозное, то прочистить его, чтобы образовалась труба. Не требуется удалять всю отмершую ткань до последней щепки, нужна только вентиляция внутреннего пространства. В обоих случаях попавшая в полость вода сможет беспрепятственно испариться и в дупле будет суше. Это притормозит развитие грибов и микроорганизмов.

Если дупло небольшое, то его можно лечить. Вокруг дупла всегда есть кольцевой наплыв на коре, стремящийся закрыть просвет дупла. Ускорить его рост можно подрезав внутреннюю часть наплыва острым ножом и обязательно замазав разрез. Камбий в разрезе разрастается интенсивнее и края наплыва быстрее сойдутся.

С уважением, ученый агроном плодоовощевод, Илья.

 

Прошу прокомментировать статью Все вопросы и комментарии можно отправить мне через эту форму.
Интересные комментарии появятся на сайте .

Ваше имя:

Ваши контакты:

Ваше сообщение:

Комментарий к статье об ошибках садоводов Татьяна
Здравствуйте, Илья! Во-первых благодарю за науку. Давно поняла, что сделано много ошибок и при посадке сада, и обрезку раньше проводили редко, некачественно. Думаю, что разумнее всего избавиться от большей части деревьев и кустарников, посадить минимум необходимого и начать ухаживать усердно и разумно. Однако, выкорчевывать пни нелегко. Муж считает, что плодоносят и ладно. Мое мнение зачем много, ведь не хватает ни сил, ни времени на тщательный уход, обеспечивающий здоровье, а значит, хорошее плодоношение. Рассудите нас.
Второй вопрос: года четыре абрикосу оброс роскошной кроной, высотой больше 3-х метров (не обрезали совсем), не плодоносил еще. Что дальше с ним делать, стоит ли сейчас проредить хотя бы крону, или, дождаться весны? Или совсем спилить?

   Размещено 30.07.2019 в 21:01
Ответ на вопрос об ошибках садоводов Obrezka-master.ru
Здравствуйте, Татьяна!

Избавляться от здоровых, молодых, плодоносящих деревьев, я считаю, торопиться не надо. Только если часть из них больны или очень неудачно расположены. Существующие деревья стоит привести в порядок - ограничить высоту, в первую очередь. Так что, здесь я согласен с Вашим мужем.

По второму вопросу: некоторые сорта абрикоса не являются самоплодными. Другие могут начать плодоносить только на 5 - 6-й год. Если сорт известен, посмотрите в интернете или напишите мне. Если сорт не самоплодный, то нужно или посадить рядом абрикос другого сорта, или привить ему в крону другой сорт. Обрезать косточковые, в т.ч. абрикос лучше всего весной. Массивную обрезку яблонь тоже лучше отложить до весны - деревья физиологически лучше переносят весеннюю обрезку.

С уважением, Илья.

P.S. Прошу прощения за задержку с ответами - много работы.

   Размещено 30.07.2019 в 21:19